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dimanche, 02 mars 2008

Chianti Classico : le parfum du sangiovese revient !

d0f355f9a4c4580103b9d856918c83d4.jpgCe n'est pas moi qui le dit, mais Franco Ziliani, dont il m'arrive de parler sur ce blog, à mon sens l'un des critiques oenologiques les plus indépendants d'Italie.
Et Franco a fait une note sur une dégustation de Chianti Classico des derniers millésimes (dont la 2006 qui vient de sortir) qui sonne comme une bonne nouvelle : il Rinascimento del Sangiovese (la renaissance du sangiovese, donc). Le sangiovese, c'est le cépage phare de la Toscane, celui à l'origine de presque tous les principaux grands crus : le Chianti Classico, le Vino Nobile di Montepulciano, le Brunello di Montalcino, le Rosso di Montalcino...
 
Pourquoi assistons-nous à cette Renaissance ? De nouveau, une majorité de vignerons sembleraient vouloir donner une prévalence à ce cépage, lui donner la possibilité d'exhaler tous ses parfums : "Tornano a profumare, era ora !" (ils sont de nouveaux parfumés, il était temps !). 
 
Je reprends une des citations de sa note à ce sujet, qui est reste dans la continuité de la discussion que je mène sur ce blog : 
 
"Di questo ritorno all’aureo buonsenso, dettato dai gusti del consumatore, che si è stancato di trovare aria bordolese o soluzioni stile Super Tuscan nei vini che dovrebbero rappresentare l’identità di quella storica, magnifica, inconfondibile area che tutto il mondo conosce come Chianti e la sua zona più classica,..."
 
"De ce retour au bon sens en or, dicté par les coûts du consommateur, qui s'est fatigué de trouver unair bordelais ou des solutions style Super-toscans dans les vins qui devraient représenter l'identité de cette historique, magnifique, incomparable région que le monde entier connaît comme étant le Chianti et sa zone la plus classique."
 
Rien à rajouter, si ce n'est que, oui, cela ressemble à une bonne nouvelle. 
 
 
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mardi, 19 février 2008

Vénétie, Sicile, Piémont : 3 vins au banc d'essai

Vendredi soir dernier, j'ai ouvert 3 bouteilles italiennes, profitant d'un peu de compagnie. Les résultats n'ont pas été négatifs, mais on peut quand même nuancer tout cela.

984a7e7cef14f33804923dba5e50d819.jpgProsecco di Conegliano cuvée brut DOC - Carpenè Malvolti

Bon, Carpenè Malvolti, je l'ai déjà évoqué , ici, mais également . Non, ils ne me payent pas, mais quand on m'offre des bouteilles pour les déguster, j'en fais un compte-rendu. Et puis, mes précédentes notes sur cette maison ne sont pas spécialement complaisants, me semble-t-il.

Là, j'ai ouvert la dernière bouteille "échantillon" qui me restait en guise d'amuse-gueule. Un Prosecco. Donc, là, on attaquait le coeur de l'activité de la maison Carpenè, puisqu'originaire du Veneto (non loin de Trévise), celle-ci est spécialisée dans le Prosecco. Je vous rappelle que j'ai fait une petite note pour développer un peu les dessous du Prosecco. J'ai fait également fait une note sur la pub mettant en scène une starlette connue pour ses frasques, ses provocations et sa vulgarité (non, je ne dirai pas le nom, pas de racolage gratuit) vantant les mérites d'un Prosecco aromatisé et en canette.

Bref, notre couple d'amis étant à mon avis d'assez fins dégustateurs, j'attendais leur opinion pour savoir si ma première impression lorsque j'étais en déplacement en Vénétie était bonne, à savoir plutôt positive quant à ce produit.

Concernant les considérations visuelles, la couleur jaune très claire, virant parfois sur des teintes légèrement vertes est assez classique. Les bulles, fines et peu denses. Olfactivement, des parfums de pomme, d'agrumes remonte rapidement. Gustativement, on a affaire à une boisson assez légère, ne promettant pas de maux de têtes (ce qui peut encore survenir sur les mousseux de qualité médiocre).

Pour résumer le sentiment général, en dépit de l'a priori que peuvent avoir des français (mais sûrement pas seulement des français, et sûrement pas forcément à tort) sur la méthode Charmat, je ne trahirai personne en écrivant qu'il s'agit là d'une boisson agréable, à la fois sans prétention et plaisante, parfaitement adaptée à un apéritif tout en légèreté et non ruineux.

 

I paladini Syrah 2006 IGT - Guarino

Pareillement que pour Carpenè Malvolti, j'ai déjà évoqué ce producteur que je n'ai pas encore visité dans deux autres notes, Guarino et Bera : du sud au nord de l'Italie en une soirée et 3 vins italiens, 3 producteurs, 3 régions. Là, il s'agit d'un Syrah produit par ce vigneron sicilien.

J'en profite pour digresser vers les origines du Syrah. Plusieurs hypothèses sont développées autour de la région dont ce cépage est originaire. Certains pensaient à l'Iran et à la ville de Shiraz (le cépage s'appelant d'aileurs Shiraz dans certaines langues.

 

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D'autres pensaient que ce cépage provenait de la Sicile, et plus précisément des environs de Syracuse (Syrah / Syracuse).

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Il semblerait en réalité, d'après certaines recherches sur le point génétique, que ce cépâge provient des Côtes du Rhône, région où il est d'ailleurs particulièrement utilisé.

Aujourd'hui, le Syrah fait partie des 6 cépages les plus internationalement utilisés (avec le pinot, le merlot, le chardonnay, le carbernet sauvignon et le sauvignon), puisqu'on en trouve produit en quantités significatives dans tous les grands pays du vin, qu'il soient catalogués ancien ou nouveau monde, même s'il ne porte pas toujours le même nom.

Le Syrah donne en général des rouges (pour les rouges, c'est pas en général, c'est tout le temps !) très colorés, couleurs cerises, violets, très parfumés (épices, notamment) et bien structuré. Ce n'est pas le cépage le plus simple à cultiver car il est relativement sensible aux maladies.

Digression terminée...

En l'occurrence, I Paladini proposent un Syrah assez simple, plutôt concentré, avec des tanins modérés qui ne permettent pas de proposer une longue garde. C'est un vin qui prend sa place, il faut donc l'accompagner avec des plats qui savent lui résister.

 

c3976f069f98c3c3060dad852ced2d9f.jpgMoscato d'Asti DOCG 2007 - Bera

De nouveau un producteur, Bera, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises pour le présenter, parler de leur passito, de leur Alladdio Langhe Nebbiolo, ou de leur spumante. Celui-ci est piémontais, perdu au milieu de nulle part.

Le Moscato d'Asti est un vin typiquement piémontais produit à base du cépage moscato bianco. Celui que j'ai goûté n'est à mon sens ni spumante, ni fermo, il est frizzante, c'est-à-dire, qu'il pétille légèrement et dégage une mousse très fine. A part cela, la caractéristique majeure de ce vin, c'est qu'on a presque l'impression de sucer un bonbon acidulé. Autant dire que là encore, il faut choisir ce qu'on va manger avec. En général, c'est à déguster avec des desserts, mais je tendrais à penser que certaines femmes ne le dédaigneraient pas en apéritif. C'est à tenter. Globalement, pour caricaturer les sexes, je doute que beaucoup d'hommes en France soient clients de ce genre de vin.

En l'occurrence, je l'ai servi avec une tarte au citron. Je pense que j'ai frôlé la faute. De l'acidulé sur de l'acidulé, c'est trop explosif, la bouche était partie. La mienne en tout cas. La prochaine fois, je le tenterai avec quelque chose de moins fruité, comme des beignets, ou un quatre-quart, peut-être.

Sinon, pour parler de la qualité du vin, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir à faire à un vin plutôt très fin. Et alors, pour le coup, avec 5° d'alcool, on ne va pas rouler sous la table. 

dimanche, 10 février 2008

2 vins en dégustation : spumante et chianti

Bon, je reprends un peu mes chroniques de dégustation. C'est quand même un élément important, non ? Oui, ça vous classe un blog, catégorie connaisseurs...

 

Ellera 2000 Chianti Colli Senesi - Castel di Pugna

1f7995f5defc0bb7f327a9ba59d7098e.jpgPour accompagner une côte à l'os grillée à la cheminée adossée à des pommes de terre soumises à la même cuisson, j'avais choisi une bouteille de Chianti. Là, Chianti, vous connaissez, c'est sans doute l'appellation italienne la plus connue en France et dans le monde. D'ailleurs, pour la prononciation, et afin d'éviter le ridicule, sachez que cela se prononce Kianti, voire Kianeti, et non pas Chianti. comme on prononcerait "chiant", par exemple. Bon, concernant le Chianti, sachez que si vous connaissez mon blog, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le connaître, puisque j'ai fait une note spéciale sur ce sujet.

L'appellation Chianti Colli Senesi, est par rapport aux autres appellations Chianti, un breuvage sans doute plus facile à appréhender : les parfums sont plus équilibrés et plus marqués, il se boit jeune et frais et s'adapte facilement à beaucoup de plats toscans, notamment, autour des funghi porcini (cèpes).

En l'occurrence, le 2000, de l'Azienda Agricola Castel di Pugna est prêt à boire, et il n'est pas dit qu'on ait grand chose à y gagner à attendre encore. En effet, les tannins sont tous fondus, et les parfums sont tous présents. On a à la fois un vin relativement léger - relativement, c'est important - et assez puissant. Il ne prend pas le dessus sur la côte à l'os, et l'accompagne élégamment, mais pas discrètement non plus : il a son petit caractère bien trempé et tient à le faire savoir. Pas un grand vin, mais un vin très sympa et d'un bon rapport qualité prix.

 

Bera Brut spumante - Bera Fratelli5e071d28adbeccae64105c1f5cd6bf0b.gif

Pour accompagner, j'ai donc sorti une petite bouteille de mousseux piémontais, de chez les frères Bera. Sur cette entreprise, j'ai déjà rédigé une note à leur sujet, suite à ma visite en novembre. J'avais déjà fait la dégustation en direct chez ce producteur, et en avais retenu de bonnes sensations. Je les confirme, mais soyons clairs. On est loin d'un bon champagne : le produit est un peu brut, il manque de finesse, et la seule observation des bulles suffit à le démontrer.

jeudi, 17 janvier 2008

La fête du Barolo

7c6f3a68f0c7d220d96b6a753a95934c.jpgVous aimez le bon vin ? Oui, si vous êtes là, il y a au moins une petite probabilité. Vous avez de l'argent ? Vous seul pouvez répondre à cette question. En tout cas, si, à ces deux questions, vous répondez par l'affirmative, alors vous serez doublement intéressés par cette note d'Eric Asimov, auteur du blog The Pour, a eu l'occasion de déguster les plus grands Barolo qui soient et de plusieurs millésimes, puisqu'il remonte jusqu'à 1945.
Mais bon, même si vous êtes simple amateur sans le sou, cela reste instructutif... 
 
Je vous invite à lire sa note sur cette dégustation.

mardi, 15 janvier 2008

3 vins italiens, 3 producteurs, 3 régions

Samedi soir, des amis sont venus dîner. Moi, je ne perds pas une occasion de soumettre mes amis, amateurs, connaisseurs ou simples curieux du vin, à des dégustations des bouteilles que je glane de ci de là au gré de mes pérégrinations.
J'ai sorti 3 bouteilles, en plus de la bouteille de Médoc qui nous a été offert, mais qui n'est pas italienne, donc dont je ne parlerai pas. Je ne suis pas sectaire, mais j'essaye de rester focus sur mon thème...
 

 
b048a4c5ad09bd17d7e1e7717c50d38c.jpgAkra - Catarratto / Chardonnay - IGT 2006
 
La première bouteille vient de ce producteur sicilien déjà évoqué très récemment, Guarino. Il s'agit d'un mélange entre le Chardonnay et le Catarratto. Le Chardonnay, je continue à ne pas m'étendre sur ce cépage que tout le monde connaît. Le Catarratto est, comme le Grillo, un cépage typiquement sicilien. Et, comme le Grillo, c'est l'un des cépages blancs les plus cultivés en Sicile. Et comme le Grillo, ce cépage est très très souvent utilisé pour la confection du Marsala, ce fameux vin de liqueur désormais démocratisé grâce à nos pizzeria françaises.
On obtient un bon vin blanc, agréablement adapté à l'heure de l'apéritif, surtout si les olives vertes sont également de la partie. Une belle robe dorée, claire, une certaine consistance. Un bouquet assez riche, où domine le fruit mûr comme la pêche, mais aussi, des notes minérales, un peu de caramel. En bouche, les promesses sont plutôt bien tenus, avec un bel équilibre minéralité / fruit, une persistence témoignant d'un vin sachant y faire, mais sachant également rester à sa place.
D'un point de vue commercial, je dois seulement concéder un point négatif : l'étiquette me semble définitivment désuete, mais pas encore vintage. Est-ce un obstacle ? Non, mais c'est un moins, incontestablement. Et puis, je trouve que la couleur du vin blanc mérite vraiment de ne pas avoir une bouteille verte, pour qu'on puisse admirer les véritables reflets du vin.
 
 
0419ae84cc8db714d63f4829e83a926c.jpgMorellino di Scansano - Cantine Leonardo - DOC - 2006
 
J'en ai déjà parlé, alors, je vous renvoie à la note correspondante... Un vin agréable, quoi qu'il en soit, sympathique accompagnant une côte à l'os grillée à la cheminée.
 
 

 
 
 
 
4d2ca8b3df4b8252a008e48981cfc798.jpgPicolit Colli Orientali del Friuli - Rocca Bernarda - DOC 2005
 
Les italiens - les italiens sont mes amis... - ont l'habitude d'appeler ce genre de vins des vins de méditation. Mais, allez-vous me dire, que sont-ce donc, que les vins de méditation ? C'est un vin moelleux de fin de repas, que les hommes boivent pendant que les femmes débarassent la table et discutent dans la cuisine. Bon, l'image est vieillotte, mais au moins vous comprenez de quoi il s'agit. Mais c'est aussi un vin qui va bien avec la pâtisserie sèche, par exemple. Du coup, je l'ai servi avec la galette des rois... Et même les femmes en ont bu. Enfin, celle qui en avait le droit, bien sûr... Certains sommeliers italiens, certainement de mauvaise foi et chauvins, ce dont on ne peut en aucun cas accuser les français, le considèrent égal voire supérieur au fameux Château d'Yquem. A voir...
Bon, un peu plus techniquement : le Picolit du Frioul est un cépage. Il est en général récolté vers la fin octobre. Puis, il est déposé sur des caisses en bois dans des pièces bien aérées environ 1 mois, jusqu'à obtention de la concentration en sucre désirée, avec également un peu de tri pour garder le meilleur. Et ensuite, on l'affine pendant 2 ans environ.
L'intérêt du Picolit, c'est qu'il vient du Frioul, une région où il fait bien chaud l'été, mais pas démesurément pour un pays comme l'Italie, et bien froid l'hiver, étant situé à proximité des Alpes. Et donc, cela donne un vin qui oscille entre verdeur et moellosité (le mot n'existe sans doute pas, mais vous n'allez pas me dire que vous ne le comprenez pas !!). Je n'ai pas goûté de Picolit, donc j'ai peu de points de comparaison, mais il m'a semblé que pour celui de la Rocca Bernarda, producteur précédemment évoqué, l'équilibre était assez bien atteint.

 
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